Как сделать медь мягкой в домашних условиях






Отжиг меди и латуни

«Достаточно точно температуру можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность разогреваемой детали. При температуре 400 ?С над фольгой появляется зеленоватое пламя.

Закалка предварительно разогретой детали из меди происходит при медленном остывании на воздухе. Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600?С), при закалке — до 400?С, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги.

Для того чтобы латунь стала мягкой, легко гнулась, ковалась и хорошо вытягивалась, ее отжигают путем нагрева до 500 ?С и медленного охлаждения на воздухе при комнатной температуре».

Интересно, что отжиг меди и латуни происходит противоположно — там при быстром охлаждении, там при медленном.

При формовке гильз рекомендуется отжигать после 2 операций.

После каких 2 операций?

Операций формовки гильз. Например переобжима на другой размер — делается прогоном через матрицы.

formiroval 7.65 argentinskii mauser iz 30-06 i iz .270.pri ispolzovanii winchesterovskix gilz obichnoi smazki bilo dopstatochno.pri syrplase nagrval plechiki 30-06 go gazovoi gopelkoi do krasnoti i progomial cherez rcbs matrizy

А, откуда взята информация? Стиль написания не похож на техническую литературу, ближе к домохозяечно-бытовому

Производители пуль рекомендуют:

Взять газопенобтонный кирпичь насверлить в нем отверстий под твой калибр, глубиной на одну треть изделия, вставилть в отверстия доннышком вверх заготовку, и газовой горелкой или феном нагреть изделие до легкого свечиния и сбросить изделие в воду или остужать до комнатной температуры в кондукторе (кирпиче).

А если просто напихать гильзы в держатель, поставить держатель в ванночку с водой, которой должно быть налито пониже ската, и выступающие дульца горелкой погреть ?

Гильзы естественно без капсюлей, чтобы вода внутрь затекла.

Дульце отожжется, а остальное останется нетронутым

И кирпичей сверлить не надо

Пара будет, как в бане .

Попробуй. Нам раскажешь.

Нечем. Нет горелки. А феном не разогреть.

Пробовал на обычной газовой конфорке. Обмотал мокрой тряпкой, и в огонь. Вроде нормально. Только огонь слабый.

quote: Originally posted by Machete:

Пара будет, как в бане .

Пара быть не должно. Вот если бы нагрел и опустил, то да, парилочку получил бы.

Но ведь в этом случае нагрелось бы все, а не одно дульце.

Когда говоришь «должно» — постучи по дереву (народная поговорка племени майя) .

quote: Originally posted by Machete:

Когда говоришь «должно» — постучи по дереву (народная поговорка племени майя) .

Тогда скажем так — не было, когда в мокрой тряпке держал на газу.

Если по-хорошему отжигать, то надо чтобы гильза вращалась вокруг оси. Иначе нагревается бок, а остальное осталось непрогретым. Видно по следу побежалости.

Мне что-то вариант Геннадия Михайлыча больше нравится. Хотя наш интерес сугубо гастрономический — пока.

Нравится сверлить дырки в кирпичах?

Не знаю что из себя представляет тот кирпич, но металл нужно охлаждать, кроме места нагрева.

Сергей, а по технологии, ты отпиши производителю пуль.

А кирпичик то тот ножичком режется.

Водой гильзу при одновременном нагреве дульца не шибко-то и охладишь — она ж латунная, теплопроводность зашибись.

quote: Originally posted by Machete:

Водой гильзу при одновременном нагреве дульца не шибко-то и охладишь — она ж латунная, теплопроводность зашибись.

Затра не получится попробовать (беготня по делам), потом испытаю латунь в воде.

Хотя металл и теплопроводен, но он не может разогреться ниже уровня воды. Нас ведь интересует только отожженое дульце.

quote: Originally posted by TSV:

Хотя металл и теплопроводен, но он не может разогреться ниже уровня воды.

Не совсем прохавал. Что имеется в виду ?

Если гильза запихана в что-то пористое, то будет слабый теплоотвод. И нагревая дульце одновременно будет нагреваться остальное. До половины гильза точно должна прогреться и почернеть, а то и больше прогреет.

Вода отбирает тепло, и прогреется больше та часть, что дальше от воды.

В прошлый раз завернул гильзу в тряпку и намочил ее, чтобы вода стекала. Потом в огонь сунул. Мокрая тряпка не позволила раскалиться телу гильзы. Разогрелось дульце и скат.

В следущий раз попробую нагрев торчащей из воды гильзы. О результате напишу. Сейчас нет под рукой газовой горелки

Так это проточная вода нужна, по типу охлаждения змеевика в самогонном аппарате, иначе кина не будет.

Вообщем, проверил версию.

В принципе работает. Но мощи газового паяльника не хватает на разогрев, так как вода забирает тепло. Зато гильза не отжигается ниже воды. Никакого шипения или бурления нет. Не та температура, чтобы моментально прогреть всю воду.

Попробовал без воды, пустую. Разогрело быстро, но за счет передачи тепла половина гильзы успела прогреться.

Если вид не напрягает, что ниже ската, то и без воды пойдет. Но крутить все же необходимо. Иначе с одной стороны пятно выжигает, а с другой нагрев слабее

quote: Originally posted by Anyman:

А, откуда взята информация? Стиль написания не похож на техническую литературу, ближе к домохозяечно-бытовому

Вам шашечки или ехать?

Техническая литература описывает, как делать в заводских или лабораторных условиях, они у Вас имеются?

quote: Originally posted by Паршев:

Вам шашечки или ехать?

Техническая литература описывает, как делать в заводских или лабораторных условиях, они у Вас имеются?

С одной стороны Вы правы. Но со времен обучения помня, что термообработка не самая простая вещь, я бы непременно посоветовался с термистом или глянул в соответствующий справочник. Ведь, если с медью все может быть более менее однозначно, то латунь-то бывает весьма разная по химсоставу и, соответственно, пригодностью к термообработке.

Например температура отжига для латуни:

Латунь Л96: 540 — 600 градусов;

Латунь Л90 — Л62: 600 — 700 градусов;

Раз уж здесь собрались люди считающие каждую порошинку, то все должно быть точно

quote: Originally posted by глухарь:

Производители пуль рекомендуют:

Взять газопенобтонный кирпичь насверлить в нем отверстий под твой калибр, глубиной на одну треть изделия, вставилть в отверстия доннышком вверх заготовку, и газовой горелкой или феном нагреть изделие до легкого свечиния и сбросить изделие в воду или остужать до комнатной температуры в кондукторе (кирпиче).

Имеется ввиду обычный строительный кирпич или что-то специальное типа шамота?

Да на каждой строительной ярмарке продают

газопенобтонный кирпичь купил блок и напилил себе каких угодно кирпичей.

Для отжига пользую газовую горнелку.

Тож продают, заправляется из балончиков для зажигалок.

quote: Originally posted by Anyman:

С одной стороны Вы правы. Но со времен обучения помня, что термообработка не самая простая вещь, я бы непременно посоветовался с термистом или глянул в соответствующий справочник. Ведь, если с медью все может быть более менее однозначно, то латунь-то бывает весьма разная по химсоставу и, соответственно, пригодностью к термообработке.

Например температура отжига для латуни:

Латунь Л96: 540 — 600 градусов;

Латунь Л90 — Л62: 600 — 700 градусов;

Раз уж здесь собрались люди считающие каждую порошинку, то все должно быть точно

Угу. скока гильз на анализ мне таскали — все больше Л63 была.

Л96 и Л90 — даже по цвету — МЕДНАЯ. на гильзы все больше Л63 и Л65 вроде шла всегда.

Дык, в Л96 меди 95-97% потому и по цвету медная. В Л63 62-65%

ингридиенты: нагановские револьверные гильзы

инструменты: плоскогубцы, тряпка, газовая горелка на плитке

тряпку мочим и отжимаем, заворачиваем ручки плоскогубцев, плоскогубцами берем гильзу за ж..пу и под углом 45 греем в пламени ( лучще в сумерках — чтобы видно было свечение металла) греем горлышко до тускло красности, после чего откладываем гильзу в сторону чтобы остыла. При нагреве массивные плоскогубцы отводят тепло от основания гильзы — что четко видно по тому как металл прогревается

на выходе получаются качественные гильзы, которые не трескаются при неоднократном перезаряде и завальцовке/развальцовке наганной

Как сделать медь мягкой в домашних условиях

ЧТО ЗНАЕТЕ ХОРОШЕГО, ТОГО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ, ТОМУ УЧИТЕСЬ.

Чтобы облегчить механическую или пластическую обработку сталь­ной детали, уменьшают ее твердость путем отжига. Так называемый полный отжиг заключается в том, что деталь или заготовку нагревают до температуры 900°С, выдерживают при этой температуре некоторое время, необходимое для прогрева ее по всему объему, а затем медленно (обычно вместе с печью) охлаждают до комнатной температуры.

Внутренние напряжения, возникшие в детали при механической обработке, снимают низкотемпературным отжигом, при котором деталь нагревают до температуры 500—600°С, а затем охлаждают вместе с печью. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твердости стали применяют неполный отжиг — нагрев до 750—760°С и последующее медленное (также вместе с печью) охлаждение.

Отжиг используется также при неудачной закалке или при необходи­мости перекаливания инструмента для обработки другого металла (например, если сверло для меди нужно перекалить для сверления чугуна). При отжиге деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закаленная деталь вновь становится мягкой, поддающейся механической обработке.

Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если мед­ную проволоку или трубку нагреть докрасна (600° С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 600° С и дают, остыть на воздухе при комнатной температуре.

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360°С, как и при закалке, выдержи­вают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так: При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400°С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах — искусственным. Прочность и твердость све­жезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять — семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.

© 2009-2017 В помощь домашнему мастеру. Практические советы

Как почистить медь в домашних условиях от окислов до блеска без затрат?

Как очистить изделия из меди в домашних условиях?

В современном быту представлено огромное количество изделий из меди, которые с течением времени под действием разного рода факторов становятся темными и даже несколько мутнеют. Узнайте из данной статьи, как чистить медь, не повредив структуры всего изделия.

Как известно, изделия из меди давно признаны ценителями как качественные и надежные вещи. На основе медного сплава изготавливают:

Все эти изделия не только элегантно выглядят, но и довольно долговечны в эксплуатации. Несмотря на их роскошный вид, многие медные предметы оказывают положительное влияние на состояние человеческого здоровья. Так, людям с ярко выраженными заболеваниями сердца и сосудов рекомендуют носить браслеты, изготовленные из медных сплавов. При этом часто наблюдается процесс нормализации артериального давления и улучшение самочувствия.

Несмотря на положительные стороны использования медных изделий, с течением времени на них могут появиться темные или зеленые налеты, приводящие к потере блеска. Чтобы вернуть изделию из меди первоначальный вид, можно воспользоваться некоторыми секретами ее очистки в домашних условиях.

Для того чтобы очистить любимое медное изделие, необходимо взять небольшую емкость с горячей водой, добавить немного любого чистящего средства и опустить в раствор губку либо мягкую тряпку. Затем этой губкой следует аккуратно потереть изделие из меди, а потом опустить его в другую емкость с чистой водой. Таким простым способом можно избавить медное изделие от незначительных загрязнений.

Чтобы очистить предмет из меди в домашних условиях, отлично подойдет свежевыжатый лимонный сок. Им нужно натереть медное изделие, а затем ополоснуть теплой водой.

Очистить медь можно при помощи обычного томатного кетчупа. Выдавите необходимое количество кетчупа в глубокую посуду и опустите в него медное изделие. Подержите около десяти минут, затем достаньте и тщательно промойте в теплой воде. Предмет из меди будет выглядеть по-новому.

Если на вашем любимом предмете быта из медного сплава появилось темное пятно, опустите его в слабый уксусный раствор, где предварительно были растворены две столовые ложки поваренной соли. Затем поставьте емкость с изделием в уксусном растворе на огонь и прокипятите в течение десяти минут. Под действием уксусной кислоты и повешенной температуры начнется процесс растворения окислов, появившихся на меди. Затем достаньте изделие и дайте ему остыть. После этого опустите его на некоторое время в чистую воду, а затем досуха протрите с помощью мягкой салфетки.

Использовать приведенные методы очистки медных изделий следует после предварительного апробирования способа на небольшой поверхности изделия с целью выявления характера реакции металла на средство очистки. Если в результате никаких изменений не произойдет, можно спокойно чистить изделие дальше.

Как очистить медные монеты в домашних условиях?

Для того чтобы почистить медные монеты от многолетних загрязнений и окислов, можно воспользоваться следующими способами.

Если на поверхности медных монет стал образовываться налет желтого цвета, скорее всего, медь начала контактировать с близко лежащим свинцом. Очистить монетки от такого налета можно путем простого погружения в десятипроцентный раствор уксусной кислоты. Приготовить его можно самостоятельно путем простого смешивания одной части уксусной кислоты с девятью равными частями чистой воды. После растворения налета монетки стоит достать и промыть теплой водой.

Если на ваших медных монетах появился налет красноватого цвета, избавиться от него можно с помощью нашатырного спирта. Очистка происходит так: монеты опускают в предварительно приготовленный аммиачный раствор (раствор нашатырного спирта) пятипроцентной концентрации. Через некоторое время можно наблюдать покраснение раствора за счет растворения красноватого налета. Иногда нужно оставить изделия в таком растворе на несколько часов, чтобы вернуть им первоначальный вид. После этого монеты обязательно нужно промыть чистой водой и вытереть насухо.

Если на медных монетах в результате длительного хранения дома начал появляться налет зеленоватого цвета, почистить его можно следующим образом: налейте в стакан одну десятую часть лимонной кислоты и прилейте к ней воды комнатной температуры до краев стакана. В полученный раствор необходимо положить ваши монетки и понаблюдать за происходящим. Под действием кислой среды налет зеленоватого цвета начнет отходить от стенок монеты и окрашивать весь раствор в соответствующий цвет. Как только весь налет отойдет от медной монеты, ее необходимо достать из стакана и хорошо промыть в теплой воде. Затем монету желательно немного отполировать, чтобы придать ей сверкающий вид.

Придание блеска медным изделиям

Часто обывателей интересует банальная проблема очистки меди для придания ей первоначального блеска. Приведем несколько действенных способов, при помощи которых можно добиться желаемого результата.

Для придания медным предметам сверкающего блеска их нужно натереть смесью, состоящей из равных долей муки, поваренной соли и уксусной эссенции. После этого очищенные медные предметы надо хорошо промыть проточной водой и вытереть насухо.

Вернуть блеск медным предметам можно при помощи обыкновенной черно-белой газеты. Сверните ее в небольшой комочек и отполируйте им потускневшие изделия. Все заблестит снова!

Поделитесь в социальных сетях!

Больше информации по теме: http://mschistota.ru

© 2017 My Life Администрация сайта не несет ответственности за последствия и результаты, которые могут получить читатели после использования советов и рецептов на нашем сайте! Проконсультируйтесь с врачом.